Querlenker (Panhardstab) 240GD Tipp 53: Letzte Änderung am 30.12.2011 / 25.03.2010 Copyright Dr. Hans Hehl (Bilder soweit nicht extra gekennzeichnet in Eigenanfertigung) Impressum gem. TMG Paragraph 5/6 zur Startseite - zum Stichwörterverzeichnis Arbeiten am Mercedes Geländewagen erfordern fachliche Kompetenz und die Ehrlichkeit, die eigenen Fähigkeiten richtig einzuschätzen oder besser die Finger davon zu lassen bzw. in die Werkstatt zu gehen. Alle Angaben nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr und Haftung! Der Tipp gilt zunächst für 240GD, Bj. 10/1979. Achtung: Das Festziehen der Verschraubungen von Gummilagern bei Quer- und Längslenker (Schub-/Zugstreben) darf nur im fahrfertigen Zustand (voller Tank, Kfz steht auf den Rädern) erfolgen (WIS SI33.00-P-0001A). Erfolgt das Festziehen bei aufgebocktem Fahrzeug (ausgefederte Räder), werden die Gummilager stark auf Torsion belastet (ergibt z.B. Reduzierung der Lebensdauer, geänderte Fahrdynamik (Elastokinematik). Wichtig: Hinweise über Drehmoment und Vorspannungskraft im Tipp65 beachten. Siehe auch den Bericht vom Wettbewerbs-280GE : Fahrwerk.

Übersicht:

1. Grundlagen: 2. Aus und Einbau des hinteren Querlenkers : 3. Aus- und Einbau der Gummibüchsen: 4. Aus und Einbau des vorderen Querlenkers : 5. Teile: 6. Prüfwerte / Maße: Längslenker:

1. Grundlagen: Die beim Geländewagen durch zwei Längslenker/Schubstreben geführten beiden Starrachsen sind durch den Panhardstab/Querlenker mit der Karrosserie verbunden. So gibt es nur geringfügige seitliche Verschiebungen beim starken Ein- und Ausfedern. Nicht nur bei einem alten Auto, auch bei einem neuen sollte man die Schrauben der Querlenker alle 5 Jahre ausbauen, da die Schrauben sonst in den Buchsen festrosten.

2a. Ausbau: hinterer Querlenker Beide Schrauben (M16) ein Tag vorher mit Rostlöser einsprühen. Die Schraube links an der Achse bereitet oft die meisten Probleme. Das linke Hinterrad sollte man auch abschrauben. Die Mutter wird mit einem Ringschlüssel mit 24er Schlüsselweite gelöst. Ich habe einen 24/27-Ringschlüssel in der Mitte durchgeschnitten und so kann ein Rohr als Verlängerung angesetzt werden.

Die Schraube ist oft in der Lagerbuchse festgerostet. Man kann sie eventuell durch leichte Hammerschläge auf den Schraubenkopf lösen. Manchmal muß man die Schraube mit einem Schweissbrenner mit kleiner Flamme stark erwärmen.Bei der Abkühlung löst sich die Verrostung durch die Wärmebewegung. Ansonsten hilft dann noch ein Auszieher, wie beim vorderen Querlenkerausbau beschrieben. Beim erstmaligen Ausbau (1986) mußte ich den Tank ausbauen, damit die Schraube am Aufbau ganz herausgenommen werden konnte.

2b. Einbau hinterer Querlenker: Beim Einbau alle Buchsen und Schrauben gut fetten, anstelle der Originalmuttern verwende ich V2A-Muttern mit V2A-Sprengring (Anzugsdrehmoment: 200 Nm). Zuerst wird der Querlenker an der Achse angeschraubt, dann am Aufbau. Dazu muß eventuell der Aufbau etwas angehoben werden, damit die Schraube durch die Bohrung passt.

3. Aus- und Einbau der Gummibüchsen: a) mit Schraubstock Die Gummilager sollten auch mal gewechselt werden. Zum Auspressen der Gummibüchsen benötigt man Adapter, die man aus im Durchmesser passenden Rohrstücken und angeschweißten Kugellagerschalen selber bauen kann.

Damit genügt ein Schraubstock zum Aus- und Einpressen. Die Bohrung bzw. die Gummibüchsen mit Vaseline schmieren, dann geht es ganz leicht.

b) mit 12-Tonnen-Presse Mit meiner selbstgebauten 12 Tonnen-Presse ist es nun ein Kinderspiel, es geht aber auch mit dem Schraubstock. Vor dem Einpressen das Auge innen entrosten, konservieren und das Gummilager mit reiner Vaseline einfetten!

4a. Ausbau des vorderen Querlenkers: Manchmal ist es zum Verzweifeln, da sind alle Schrauben und Muttern lösbar, nur ausgerechnet die an der Vorderachse ist in die Metallbuchse des Gummilagers festgerostet. Aber auch die bekommt man heraus. Ich habe auf den Kopf der festgerosteten M16-Schraube eine M8-Schraube, 10.9, Feingewinde, sorgfältig aufgeschweißt, einen Rohrabschnitt darüber gesetzt und dicke Beilagescheiben draufgeschoben. Die Mutter zieht nun die Schraube heraus. Allerdings waren die Beilagscheiben beim ersten Versuch zu schwach und bogen sich.

Die Problemschraube	Beilagscheiben zu dünn	so geht es	gewonnen	bald fertig	verschieden lang

4b. Einbau des vorderen Querlenkers: Beim Einbau den vorderen Querlenker zuerst in die Achsaufnahme schieben und anschrauben, dazu die Schraube nur soweit einschieben, dass Sicherungsring und M16-Mutter in der Achs-Aufnahme noch aufgeschraubt wwerden können. Ich habe unter den Schraubenkopf eine 2mm dicke V2A-Scheibe gelegt, da die vorhandene Schraube zu lang war. Drehmoment Mutter: 210 Nm bei beiden Querlenkern (460), 225 Nm bei 461, 463)

5. Teile: (EPC: Gruppe 32/35) Hinterachse: Lenker quer, hinten: A4603500406 - 166,45 ohne MwSt. Gummilager/Büchse, Ident-Nr. bis 34855 (901179 Puch): A4603300050 - 21,22 Euro ohne MwSt. (2008: 10,65 Euro inkl. MwSt. Gummilager/Büchse mit Metallhülle Ident-Nr. ab 34856 (901180-Puch): A4603520565 - 20,20 Euro ohne MwSt.. Die Büchse ist 46,7 mm lang. Das Querlenkerauge hat 35 mm Innendurchmesser. Gummilager (bis 34856): A4603520465 - 5,50 Euro inkl. Schraube Querlenker (hinten): N000960016244, 8.8 - 95 mm Gesamtlänge, Teilgewinde, M16 x 1,5 - 2,38 Euro inkl. Neue Nummer: N308765016002: M16 x1.5, 10.9 , 90 mm 1,39 Euro inkl.

5.1 Vorderachse: Querlenker (Rohr: Wandstärke 6,5 mm, Durchmesser Innen: 17,09 mm , Außen 30,30 mm): neu: A4633300707 - 195,04 Euro ohne MwSt. (alt: A4633300407) gleiche Büchsen/Gummilager wie Hinterachse

Schraube: N000960016105, 8.8 - 95 mm Gesamtlänge, Teilgewinde, M16 x 1,5 - 2,09 Euro inkl. Die gleiche Schraube wird für den Stoßdämpfer und für den Querlenker (vorne) verwendet. Mutter selbstsichernd: N913002016002, M16 x 1,5 - 1,52 Euro inkl.

6. Prüfwerte Querlenker: WIS: BE33.15-P-1000-01A bzw. BE33.00-Z-9999BZ v. 04.12.1997, AR40.30-P-0402GX vom 28.06.2007 Querlenker vorne: Abstand Buchsenmitte: 760 mm +-0,5 mm Querlenker hinten: Abstand Buchsenmitte: 965 mm +-0,5 mm

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